「小心你的包啊～」潤澤圓賓館的王朋飛在我身後，將雙手捲成一個 O 型，靠在嘴邊，用力廣播著；大概半條克拉瑪依東路的行人都聽到了。這個河北來的小妹妹，來烏魯木齊一年多了，說是第一次看到台灣同胞，當我離去時，叮嚀得可愛。

搭 73 路公交車到西大橋，再轉 702 路到烏魯木齊火車站，在這之後，就是一列行走南疆鐵路，直達中國最西城市──喀什的火車。

73 路的師傅大姊，外冷內熱，語調雖冷，卻也詳細交代了該如何轉車。烏魯木齊公交車上的年輕人讓座頻頻，而且是跨越種族地謙讓，充分體現這座混血城市的美名。

兩千年來，競逐這片原稱美麗牧場的眾多民族，回紇、突厥、匈奴、漢族、蒙古、回族……，已經在日常的天地裡，找到了和平共處的基礎：城市化的經濟活動。而自古傳承下來的游牧生活，就留給還徘徊在天山腳下，輪轉於廣袤草場的哈薩克牧民去演示吧。

獨行的高度自覺，讓我感覺，吐的氣，已經帶有一絲羊的氣息。不是因為甚麼大菜，而是充分食用過新疆市井間維吾爾人的過油拌麵、羊肉包子、手抓飯、以及喀納斯山區哈薩克牧民的風乾羊肉凝聚而成。

今早九點前，同遊北疆十天的四位遊侶，一一離去。刻意這樣安排：跟大夥齊沾喀納斯帶綠的秋黃，充當兩天馬客，聽馬蹄聲得得，穿越鵝黃落英的白樺林；赤腳同舟橫渡一段沙漠，接受成千上萬沙粒的祝福，然後欣然享有白沙湖一刻寶藍色的寧靜；在雅丹地貌精采的五彩灘，十目凝視，欣賞額爾濟斯西流而去的長河落日。西域烽燧狼煙許久未起，旅人擬走絲路往來不息，我們一群，也在這裡。

獨自行走在烏魯木齊街頭，回想北疆侶遊的好，那麼近。但我知道，旅行還有一種好，是屬於一個人的。說來也許矯情故作，但我曬黑了，卻還少點孤身的滄桑，縱使十天的鬍子不刮，還是沾染不上流浪的塵味。多年的旅行經驗告訴我，即使身邊只是多一個人，四肢便無法完全伸張，全身的感應能力沒法開到最大，個人性情無法盡釋地接收與應對來自陌生環境所發出的訊息。這樣的自助旅行，難稱舒暢痛快。

不過癮，還是得安排一個人走一段南疆：在喀什老城恰薩巷，瞧瞧維族老小的代代傳承，將身心陷入流動中，體會這座中亞東西橋樑的魅力；在綿延不斷的山嶺峽谷間，會會一日九日出的帕米爾驕陽，在三色變幻的喀拉庫里湖前，瞻仰 7546 米「冰川之父」慕士塔格峰的偉大；見識塔什庫爾干的塔吉克雄鷹，張翅盤旋於竭盤陀石頭城上。

當然，旅行中的緊急狀況也必須獨自面對。到達喀什後，不稍停，直上中巴公路(中國─巴基斯坦)，途中遇罕見的暴雨，泥石流坍路成災。這是一個莫躁進的訊息，我審慎把握住。犧牲原訂在塔什庫爾干過夜的計畫，中巴邊界的紅其拉甫口岸，更加遙不可及。甘心回退百公里外的喀什。

隔天一早，再上中巴公路，晨陽溫暖，遠遠的，冰山雪線，清晰可見。帕米爾高原，昨日洪流已退，一路問候牧人與羊群、無語的犛牛、秋黃的青稞、以及紅衣的塔吉克姑娘。昨日之不可得與今日之經過際遇，是對蝴蝶振翅效應的呼應。走得再遠，大千世界的流轉運作還是如來處一般，渾沌不止。

結束南疆獨行，再回烏魯木齊，刻意不回潤澤圓賓館，怕是這身在西邊高原披上的浪塵，嚇壞了可愛的朋飛小妹。